服装结构图的周边放量处理是指在服装结构图的净样状态基础上转化为服装样板的毛样状态的操作过程。服装结构图的周边放量就是通常所说的缝份加放、贴边加放。中山制衣厂认为服装结构图的周边放量处理是保证服装成品规格的必要条件，是制板的必要步骤。

     1．服装结构图缝份控制量的相关因素

    (1)缝份的控制量与续型及操作方法有关  在服装缝纫制作中，缝型各不相同，使服装缝纫的操作方法也不尽相同。下面以一些常见的缝型为例．说明缝份的具体控制量

    A、分开缝  分缝即缝合后的两缝边分开烫平的形式。缝份的宽度为1—1．5cm，多见于上装的侧缝、肩缠；裤装的侧缝、下档缝等。 
 
    B、来去缝  来去缝两裁片先反面相对，在裁片正面缉线约o．6cm宽，再翻到裁片反面缉线o．7一o．8cm．将缝份包光。由于是缉两条线，缝份的放量为1．4—1．5cm宽。多见于较薄面料的缝份操作，如丝绸类裙装的裙里的缝份处理。但不适宜厚的面料。
 
    C、拉驳缝  拉驳缝是在坐倒缝的基础上，在坐倒缝的缝份上缉明线(止口线)。由于款式设计的明线宽度不等，放缝份也有大小之别。倒缝的上层缝份稍窄于明线宽度，一般为明线宽度减去0.1cm，以减少缝份的厚度。倒缝的下层缝份则应宽于明线o 5cm左右。多见于各类服装的止口。
 
    D、包缝  包缝的缝型有两种。一是暗包缝；一是明包缝。包缝的缝份应为大小缝，如包缝明线宽为o．6cm，则被包缝一侧应放o 6一o．7cm缝份，包继一侧应放1．5cm缝份。多见于茄克衫及平脚裤的缝制。
 
    (2)缝份的控制量与裁片的部位有关  缝份的控制量应根据裁片的不同部位的不同需求量来确定。如上装的背缝、裙装的后中缝应宽于一般缝份，一般为1．5—2cm。主要是为了缝份部位的平服。再如有些部位需装拉链，装拉链部位应比一船缝份稍宽，以利于缝制。
 
    (3)缝份的控制量与裁片的形状有关  缝份的控制量应根据裁片的不同形状的不问需求量来确定。一般来说，裁片的直线部位与弧线部位相比，弧线部位的缝份相对要窄一些。因为当缝份缝缉完成后，需要分开时，直线部位缝份分缝后比较平服(图1—9)。而弧线部位则不然，外弧形部位的外侧边折转历有余量易起皱(图1—1c，)；内弧形部位则相反，外侧边折转后侧边长不足，因此适量减少缝份控制量是使弧线部位分缠后达到平服的有效方法。这类情况常见十前后领圈、前后裤窿门、前后弧形分割线等。同时必须注意，不需要分缝时．弧线部位缝份的控制量可按常规处理．如上装的袖窿弧线在缝份倒向衣袖的前提下，缝份的控制量仍按常规处理，因为此处缝份不需安分开。
 
    (4)缝份的控制量与衣料的质地性能有关  衣料的质地有厚有薄，有松有紧，应根据衣服的质地性能确定缝份的控制量。如质地疏松的衣料在裁剪及缝纫时容易脱散，因此缝份的控制量应大些；质地紧密的衣料则按常规处理。
 
     2．服装结构图贴边控制量的相关因素
    边口部位如袖口、脚口、领口、  下摆等里层的翻边称为贴边。根据贴边加放的工艺方法的不同．有连贴边与装贴边之分。贴边具有增强边口牢度、耐磨度、挺括度及防止经纬纱线松散脱落和反面外露等作用。贴边控制量的相关因素如下。
  
    (1)贴边的控制量与边口线的形状有关  当边口线为直线或近于直线状态时．按实际需要确定，无特殊要求的情况下，上装与裙装的下摆贴边常拌制在2—3cm；裤装的脚口贴边常控制在4—5cm。当边口线为弧线状态时，贴边的控制量可在直线状态的基础上酌情减少．其原因与缝份的控制方法类似。如男衬衫的圆下摆，贴边的控制量为1cm左右；斜裙的下摆一般不超过2cm。如上所述均适用于连贴边状态，而装贴边状态则不受此限制。
  
    (2)贴边的控制量与衣料的质地性能有关  衣料厚的应酌情增加贴边的控制量；农料薄的应酌情减少贴边的控制量。
  
    (3)贴边的控制量与有无里布有关  有无里布对贴边的控制量是有一定的影响的．有里布的状态应比无里布的状态的贴边控制量略大。因为有里布的服装，如下摆，原贴边加量为3cm，装里布后，里布必须有余量，其余量往下延伸，使面料底边线与电都底边线的距离小于贴边原有的放量，为了保证里布延伸量与面料底边线保持适当的距离，必须增加贴边的放量．其增加量一般在原有基础上增加1cm左右。